Когда я начинаю делать распил ручной ножовкой, она прыгает вокруг нанесенной отметки.

Что можно сделать, чтобы этого избежать?

Воспользуйтесь стартовым упором. Поместите у отметки короткий упор сечением 2×2 или 2×4 дюйма (5×5 или 5×10 см) и сделайте несколько легких движений ножовкой к себе под небольшим углом. Удерживайте упор на месте, пока не сделаете достаточно глубокий (и перпендикулярный) пропил, чтобы дальше можно было пилить без опасений. У стартового упора есть еще одно преимущество: он позволяет вам держать пальцы вдали от полотна, так что если оно подпрыгнет, то пострадает не палец, а упор.

Чем отличается японская ножовка от западных ножовок?

Самое существенное отличие в том, что японская ножовка режет, когда полотно идет назад, а западная – когда полотно идет вперед. Поскольку полотно японской ножовки при ходе назад находится под растягивающим усилием (а не под сжимающим, как при ходе вперед), оно может быть тоньше и делать более тонкий пропил, что увеличивает эффективность пиления. Тонкие, более гибкие полотна хороши, например, для обрезки нагелей заподлицо и работы в ограниченном пространстве. Металл, из которого делают японские ножовки, обычно тверже и не требует частой заточки. С другой стороны, японские ножовки дороже, а заточить их без специального инструмента практически невозможно. Вы можете сломать тонкое полотно при обратном ходе, а поскольку при работе вы тянете на себя опилки, линия пропила может быть плохо видна. На самом деле все сводится к личному вкусу. Однако если раньше вы никогда не пользовались японской ножовкой, настоятельно рекомендуем ее попробовать.

Существуют десятки разнообразных японских ручных ножовок, в том числе:

♦ Риоба имеет два набора зубьев: крупные для пиления вдоль волокон и мелкие для пиления поперек.

♦ Додзуки обладает жестким обушком на верхней кромке полотна, ее можно использовать как обушковую пилу.

♦ Адзебики имеет изогнутое полотно, что позволяет делать пропилы в середине доски.

♦ Мавасибики – узкая ножовка для криволинейной резки.

Мой отец всегда затачивал ножовку сам. Можно ли мне продолжить эту традицию?

Да. Это занимает много времени и требует специальных инструментов и навыков, но многие получают истинное наслаждение, самостоятельно затачивая свои инструменты или превращая дешевку с блошиного рынка в хороший инструмент. Вам потребуются особые тиски, в которых зажимают полотно, треугольные напильники, которыми затачивают зубья, и инструмент для разводки зубьев.

Подробное объяснение процесса заточки может занять целую главу, однако вы можете найти много хороших статей о заточке в Интернете, введя в окно поиска ключевые слова заточка ножовки. Только вы можете судить, сколько стоит ваше время. Новую ножовку можно купить всего за 15 долларов (хотя хорошая стоит втрое дороже), а в мастерской по заточке пил с вас возьмут от 10 до 20 долларов за то, что ваша старая ножовка станет резать как новая.

Я считаю, что распиливать небольшие детали ножовкой проще, безопаснее и точнее, чем электропилой. Однако зажимать тонкие доски в тиски может быть большой проблемой.

Есть ли более простой способ?

Используйте верстачный прижим. Это простая самоделка, в которой снизу на кромке имеется планка сечением 1×1 дюйм (2,5×2,5 см), выступающая за край верстака. Когда полотно ножовки идет вперед, оно плотно прижимает планку к краю верстака, а доску – к заднему упору. Приспособлением пользоваться просто, и оно поддерживает древесные волокна, сводя скалывание при распиливании к минимуму.

Я делаю мебель для кукольного домика, и мне надо сделать вырезы, которые слишком малы для работы ручной ножовкой, а лобзикового станка у меня нет. Что делать?

Воспользуйтесь ручным лобзиком. Сначала просверлите небольшое отверстие в той части заготовки, которая подлежит удалению. Освободите из зажима верхний конец полотна, вставьте его в отверстие и снова зажмите. Отрегулируйте натяжение полотна, а потом аккуратно сделайте распил.

Лучше всего прижать заготовку к верстаку зажимами и при распиливании пользоваться обеими руками – одна держит рукоятку, вторая на дальнем конце лобзика направляет движение полотна. При выпиливании особенно сложных форм некоторые столяры переворачивают полотно так, чтобы резать на себя, а не от себя. Это сохраняет натяжение пилки при пропиле и обеспечивает точность пропила.