Что имеют в виду столяры, когда говорят о резании вдоль или поперек волокон?

Речь идет о том, как движется режущая кромка инструмента относительно волокон. Когда стамеска или лезвие рубанка идут вдоль волокон, древесина легко отделяется и получается гладкая поверхность. Когда режущая кромка идет поперек волокон, она заглубляется в дерево и поднимает его, что дает неровную поверхность (вырыв). Очень часто при строгании поперек волокон откалываются большие щепки, что необратимо портит работу.

Когда вы решаете, в каком направлении вести инструмент, вспомните, как вы гладите своего кота по спине. Если вы гладите по шерсти, кот мурлычет; если против шерсти, он шипит.

Когда я делаю проход ручным рубанком, каким должно быть давление?

Начинайте проход, сильнее налегая на переднюю часть рубанка. Когда вы приближаетесь к середине доски, равномерно прижимайте обеими руками переднюю и заднюю части рубанка. В конце прохода сильнее нажимайте на заднюю часть рубанка и ослабляйте нажим на переднюю часть. Нажим обычно варьируется в зависимости от того, что именно вы делаете, но если вы только начали пользоваться ручными рубанками, это хороший способ приобрести опыт.

Мой шурин клянется, что фаска на резце любого ручного рубанка должна быть сзади, но я абсолютно уверен, что фаска на резце торцевого рубанка находится спереди. Кто из нас прав?

Вы правы. Торцевой рубанок уникален в том смысле, что фаска на его резце находится спереди. Это означает, что резец в колодке может располагаться под небольшим углом, что облегчает работу одной рукой.

 

Откуда же взялась нужда в рубанке, которым работают одной рукой?

Столяры, которые ходят по домам, навешивают двери и окна и устанавливают корпусную мебель, нуждаются в небольшом инструменте, который можно носить с собой, чтобы делать тонкую подгонку. Поскольку торцевой рубанок маленький, столяр может работать им над головой и в труднодоступных местах, удерживая деталь одной рукой и строгая другой. В мастерских таким рубанками пользуются для подгонки дверей, зачистки следов от пилы и множества других работ.

Иногда я приподнимаю резец рубанка, чтобы стружка получалась тоньше. После нескольких проходов рубанок перестает строгать. Почему?

Регулировочный механизм обладает небольшим люфтом, обычно не более  дюйма (1,5 мм), и это существенно. При регулировке высоты резца на заключительном этапе всегда опускайте резец (а не поднимайте, как делали вы). Другими словами, сначала поднимите резец выше, чем вам необходимо, а потом немного опустите. При этом механизмы должны быть отрегулированы так, чтобы предупредить самопроизвольный подъем резца.

Даже после тщательной заточки резца рубанок оставляет  на доске вырывы и неровности. Что я делаю неправильно?

В рубанке есть еще две детали, которые при неправильной регулировке могут вызывать появление вырывов. Во-первых, стружколом на верхней стороне резца должен возвышаться над режущей кромкой не больше чем на 0,8 мм. Это заставляет стружку подниматься под более острым углом, что повышает качество обработки. Во-вторых, прорезь, через которую выступает резец, следует сделать меньше, чтобы подошва рубанка могла приминать древесные волокна непосредственно перед резцом. Это достигается вращением регулировочного винта лягушки в обычном рубанке или регулировкой величины прорези в торцевом рубанке.

Совет: как уберечь резец рубанка от повреждений

Чтобы уберечь резец своего рубанка от повреждений, поднимите его, а прорезь для резца в подошве закройте большим плоским магнитом для холодильника.

Стружку какой толщины должен давать хороший рубанок?

Ваша цель – производить длинную стружку толщиной с лист писчей бумаги. Опытные мастера стремятся получать стружку толщиной с папиросную бумагу.

Для чего нужны ручные рубанки длиной от 60 см до 5 см?

Существуют тысячи разных рубанков. До появления строгальных и фуговочных станков, шлифовальных машин и фрезеров все работы выполнялись рубанком. Проще всего разделить рубанки на группы, а потом посмотреть, чем они отличаются.

Торцевые рубанки
- невелики по размеру, ими легко работать одной рукой. Хотя при строгании больших поверхностей они не так точны, как рубанки большего размера, торцевые рубанки прекрасно подходят для пригонки дверей, выдвижных ящиков и отделки. Кроме того, они хороши для строгания торцов досок.

Шлифтики - имеют длину около 10 дюймов (25 см) и хороши для окончательной зачистки поверхностей перед отделкой. Они достаточно коротки, чтобы работать на недостаточно гладких или вогнутых поверхностях, но достаточно длинны, чтобы обеспечивать стабильность при тонком завершающем строгании.

Стандартные рубанки
(часто их обозначают номером 5) – это мастера на все руки. Длиной около 15 дюймов (38 см) с резцом шириной 2 дюйма (5 см), эти рубанки универсальны, ими можно обстрагивать и кромки, и поверхности.

Фуганки – имеют подошвы длиной от 18 до 36 дюймов (46-91 см). Такое длинное основание позволяет идеально обрабатывать кромки доски перед склеиванием.

Существуют сотни других рубанков, которые предназначены для вырезания декоративных форм, например выкружек, фальцев и молдингов, а также особые рубанки, которыми пользуются бондари и другие специалисты.

Я купил в магазине стамеску, но выяснилось, что каждые несколько минут ее надо затачивать. Не должна ли она дольше оставаться острой?

Острота новых инструментов совершенно непредсказуема, и у некоторых столяров вошло в привычку затачивать любую стамеску и прочий режущий инструмент сразу после распаковки. Такие мастера считают, что над любым новым инструментом надо немало поработать, прежде чем он будет готов к применению. Часто проблема связана с тем, что внутренняя сторона лезвия (без фаски) не является абсолютно плоской. Поместите внутреннюю сторону своей стамески на точильный камень или на кусок мелкой наждачной бумаги, лежащий на гладкой твердой поверхности. Обтачивайте до тех пор, пока сторона не станет плоской. Это может занять немало времени, но вам придется делать эту работу только один раз. Как только обратная сторона станет плоской, заточите лезвие.

В чем разница между стамеской для пазов и стамеской с фасками?

Выглядят они похожими, пока вы не приглядитесь поближе. У обеих есть фаска на режущей кромке, но стамеска для пазов плоская, тогда как у второй стамески есть боковые фаски.

Стамеской для пазов, как говорит название, удобно выбирать пазы. Чтобы выдерживать постоянные удары киянки, лезвие для упрочнения сделано плоским.

Стамеску с фасками толкают одной рукой и направляют другой. Эти стамески не такие прочные, но боковые фаски позволяют проникать в тесные места и углы, куда стамеска для пазов входит с трудом. Большинство стамесок, продающихся в специализированных магазинах, имеют фаски.

Я люблю вырезать детали чуть длиннее, а потом доводить до нужного размера торцевым рубанком. Как добиться, чтобы на торцах не было сколов?

Сделайте направляющую линейку для прижима деталей (или две линейки). Упорный блок этого приспособления прижимает деталь и служит опорой торцу, сводя скалывание к минимуму. Устройство приспособления ясно из рисунка. Для тонкой пригонки срезов под углом 45° добавьте угловые упорные блоки или сделайте отдельную направляющую линейку с угловым упором.

Что такое столярная цикля, как она работает и где может быть полезна?

Столярная цикля – это тонкая стальная пластинка прямоугольной или фигурной формы, используемая для сглаживания поверхности дерева. В хороших руках цикля сделает поверхность гладкой быстрее, чем наждачная бумага. При работе держите инструмент обеими руками; слегка изогните его, наклоните большими пальцами, а затем ведите по поверхности древесины вдоль волокон. Чтобы научиться работать с циклей, потребуется время, но потом вы будете получать удовольствие от быстрых результатов и идеальной поверхности. Очень важно, чтобы режущая кромка цикли была острой.