При установке молдинга вы будете использовать те же навыки, материалы и инструменты, которыми пользовались для других столярных работ. Поэтому не ограничивайтесь мебелью – займитесь всем домом! По правде говоря, многие новички заразились вирусом столярничества, занимаясь бесхитростной подгонкой оконной рамы или наличников. Они пережили моменты, когда вдруг понимали: Я могу сделать плотное соединение или Я умею пользоваться этим инструментом. Установка молдинга развивает столярные навыки, подстегивает стремление к совершенству и украшает жилище.

Ремонтирую окна своими руками и  хочу заменить простецкие наличники в 2 дюйма на окнах чем-то более оригинальным. Какие есть варианты?

Обрамление в фермерском стиле, установленное в вашем доме, стоило недорого, а монтировать его было легко. Вот и все, что о нем можно сказать. Чтобы сделать нечто более изысканное, попробуйте один из следующих вариантов.

♦ Угловые и плинтусные блоки. Такая система не только великолепно выглядит, но и проста в установке, поскольку вам придется резать наличники под прямыми, а не скошенными углами. Угловые и плинтусные блоки можно приобрести в большинстве строительных супермаркетов, заказать по Интернету или сделать своими руками.

♦ Составное обрамление с соединениями на ус. Вы можете сделать более изысканное обрамление, используя два или три вида молдинга. Можно сначала изготовить длинные отрезки молдинга, а потом разрезать их до нужной длины, а можно вырезать каждый отрезок непосредственно по ходу работы. Нижние детали обрамления окон можно соединить на ус, но есть и другие варианты.

♦ Профильное обрамление. Оно состоит из плоских досок, соединенных в углах встык, и декоративных накладок на внешних кромках, соединенных в углах на ус. Обычно верхнюю доску обрамления делают шире боковых.

♦ Навершие и козырек. Верхние части обрамления дверей и окон увенчаны составными наличниками, состоящими из широкого фриза, малого карниза, наголовника и нижней планки. Боковое обрамление может быть простым или декоративным, оно заканчивается козырьком.

Какого размера гвозди следует использовать для крепления наличников?

Пользуйтесь двумя размерами. Если вы прибиваете наличники вручную, используйте отделочные гвозди 51 или 64 мм для крепления кромок молдинга к стене. Гвозди должны быть достаточно длинными, чтобы пройти сквозь молдинг и гипсокартон и войти в стенную стойку минимум на 38 мм.

Для крепления внутренних кромок тонкого молдинга к оконным и дверным косякам пользуйтесь отделочными гвоздями 32 мм, а для толстого – более длинными. Если для забивания гвоздей вы пользуетесь пневматическим пистолетом, применяйте гвозди длиной как минимум 2 дюйма (5 см) для внешних кромок или отделочные гвозди, которые должны быть как минимум втрое  длиннее толщины молдинга, для внутренних кромок.

Как добиться, чтобы расстояние между кромками дверных косяков и молдингом было постоянным?

Обычно это расстояние составляет около 6 мм и обеспечивает традиционный переход между рамой и молдингом. Когда речь идет о дверях, оно также дает место для петель. Чтобы получить постоянное расстояние, воспользуйтесь деревянным блоком толщиной 6 мм (хорошо подходит толстая ручка малярной кисти или тупой конец деревянного клина) в качестве разметочной направляющей для карандаша. Вначале вам захочется нанести линии разметки по периметру всего косяка, но по мере приобретения опыта вы сможете размечать только углы и несколько других мест, чтобы получить одинаковый отступ.

Почему на обратной стороне молдинга обычно имеется широкий неглубокий паз?

Этот паз сообщает молдингу некоторую гибкость, что обеспечивает более плотное прилегание. Вдобавок паз помогает молдингу перекрывать щели (даже если косяк выступает над поверхностью стены или, наоборот, утоплен в стену) и не раскачиваться.

Несколько оконных косяков в нашем доме выступают над поверхностью гипсокартона на  3 мм. Во время ремонта окон своими руками я устанавливаю молдинг, и на всех углах есть щели. Как мне это исправить?

Из-за выступающих оконных косяков молдинг не в состоянии плотно прилегать к стенам. В результате задние кромки молдинга касаются стены, в отличие от передних, отсюда и щели. Если у вас есть хороший рубанок, вы можете обстрогать выступающий косяк (следите за металлическим крепежом!). Однако это занимает много времени и требует определенного мастерства. Проще всего решить проблему так: удалить материал с задних кромок срезов под углом 45°, чтобы передние кромки могли соприкасаться. Для удаления можно воспользоваться шлифовальной колодкой, однако это тоже отнимает много времени. Попробуйте делать то, что делают многие профессиональные столяры: импровизируйте! Воспользуйтесь пилой для резки под углом, чтобы срезать обычные углы под 45°, затем поместите под скошенный конец тонкую прокладку и снова обрежьте. Это удалит достаточно материала с обратной стороны среза под углом 45°, так что спереди на углах не будет щелей. Возможно, для хорошей подгонки вам придется слегка подрегулировать угол распила.

Размечайте, а не отмеряйте.

Вы сбережете время и сделаете меньше ошибок, разметив дверной и оконный молдинг прямо на месте вместо того, чтобы переносить на него многочисленные результаты измерений. Прижмите накладку к дверному косяку и отметьте место распила. Это надежный и верный метод.

При установке молдинга на двери и окна не будут ли  соединения на ус плотнее, если я нанесу на них клей?

Древесные волокна на торцах – там, где вы делаете срезы под углом 45° – склеиваются не очень хорошо. Открытые поры и торцевые волокна впитывают клей и дают меньше площади для надежного склеивания. Вам все равно придется наносить клей на стык и крепить углы гвоздями (по одному гвоздю с каждой стороны), чтобы соединение было плотным.

Возможно, вы захотите нанести клей и по другой причине: если склеиваемые кромки подогнаны друг к другу не идеально, можно слегка обработать их мелкозернистой наждачной бумагой, что даст тонкие опилки, которые смешаются с жидким клеем и дадут нечто вроде естественной шпаклевки для заполнения щели. Это слегка попахивает мелким мошенничеством, но если вы все сделаете правильно и тщательно удалите остатки клея с поверхности, то заметить обман будет трудно. Лучше всего такое получается с древесиной, которая предварительно не была обработана морилкой или покрашена.

Когда я забивал последний гвоздь, скошенный конец оконного молдинга треснул. Можно ли исправить положение, не заменяя всей детали?

С помощью добойника протолкните гвоздь насквозь и оставьте добойник на месте, чтобы трещина оставалась раскрытой. Введите в трещину немного клея; вы можете вдуть клей через соломинку для коктейлей или воспользоваться краем куска наждачной бумаги. Выньте добойник, сотрите избыток клея, а потом плотно стяните трещину малярной лентой.

Совет: на волосок

Иной раз вам нужно укоротить молдинг буквально на волосок, чтобы обеспечить идеальную подгонку. Как поместить молдинг на станок для отрезания под углом, чтобы это сделать? Опустите пильный диск вниз до отказа, затем прижмите конец молдинга к гладкой части пильного диска (не к зубцам). Не меняя положение молдинга, поднимите диск, потом сделайте распил. Толщина зубьев обеспечит удаление как раз нужного количества материала.