Мы собираемся разобрать нашу кухню и начать все с нуля. Каковы практические правила, лежащие в основе проектирования шкафов?

Вот несколько основополагающих принципов.

♦ Стандартная высота напольных шкафов равна 88 см. При этом рабочие поверхности располагаются на высоте 90-91 см, что удобно для большинства людей. Стандартная глубина напольных шкафов равна 24 дюйма (61 см). Для людей высокого или низкого роста оба размера можно изменить.

♦ Стандартная глубина верхних шкафов равна 12 дюймов (30 см), хотя при использовании вставных дверец глубину часто увеличивают до 13-14 дюймов (33-36 см). Расстояние между рабочей поверхностью и днищами верхних шкафов должно быть не меньше 18 дюймов (46 см).

♦ Расставляйте шкафы, посудомоечные машины, печи и холодильники таким образом, чтобы их открытые дверцы не мешали друг другу. Особое внимание уделяйте углам. Иногда лучше установить две узкие дверцы вместо одной широкой, чтобы избежать излишней тесноты.

♦ Обеспечьте свободную поверхность шириной не меньше 24 дюймов (61 см) с одной стороны раковины и не меньше 18 дюймов (46 см) с другой. С одной стороны варочной поверхности должна располагаться рабочая поверхность шириной не менее 12 дюймов (30 см), с другой – не менее 15 дюймов (38 см). Обеспечьте свободную поверхность шириной не менее 15 дюймов (38 см) рядом с микроволновой печью, над ней или под ней.

Как вы собираетесь использовать этот шкаф?

Стандартный напольный шкаф имеет проем для выдвижного ящика высотой 6 дюймов (15 см) и проем для дверцы высотой 20 дюймов (50 см). Однако перед изготовлением любого шкафа подумайте, что в нем будет храниться. Шкаф, предназначенный для ванной, можно снабдить несколькими выдвижными ящиками для косметики; кухонный шкаф, предназначенный для противней, можно снабдить разделителями; шкаф для мастерской можно снабдить выдвижными полками, расположенными с промежутками 18 см, чтобы хранить на них банки с краской и лаком.

Есть четыре основных способа взаимного расположения дверей и выдвижных ящиков в коробе шкафа. Они могут закрывать раму шкафа с фасада, входить в проем или делать отчасти и то и другое. Тип дверцы и выдвижного ящика и способ их установки определяет внешний вид шкафа и его конструкцию. Начиная работу над проектом шкафа, вы сразу должны решить, какого типа будут дверцы и ящики. Четырьмя основными конфигурациями дверей и ящиков являются следующие.

1. Накладные дверцы и ящики на 10-13 мм перекрывают лицевую раму шкафа. Петли могут быть открытыми или потайными. Подобные шкафы выглядят традиционно и относятся к самому распространенному типу; именно такие шка фы чаще всего продаются в мебельных магазинах.

2. Накладные дверцы и ящики европейского типа полностью перекрывают раму шкафа. Передняя часть короба шкафа часто, но не всегда, не имеет рамы (толщина всего 19 мм) и представляет собой четыре стенки шкафа. Петли всегда потайные. При использовании ламинированных дверец, лишенных украшений, внешний вид получается весьма современным.

3. Вкладные дверцы и ящики входят в проемы заподлицо с лицевой рамой шкафа. Такой стиль обеспечивает очень традиционный, даже несколько старомодный внешний вид, особенно при использовании открытых петель. Поскольку все щели по периметру дверец и ящиков хорошо видны, такие дверцы и ящики должны быть очень точно пригнаны. Это, вероятно, самый трудный для изготовления тип шкафов.

4. Фальцованные двери и ящики по периметру снабжены фальцем шириной 10 мм, так что они частично входят в проемы и являются чем-то промежуточным между накладными и вкладными дверцами и ящиками. Внешний вид скорее традиционный. Многие шкафы 1950-1960-х годов сделаны в этом стиле.

Проектирование шкафов: дверцы и фурнитура

Какой толщины материал следует брать для стенок шкафов?

Для стенок и днища можно обойтись материалом толщиной 13 мм, однако материал толщиной 19 мм позволит вам вырезать более глубокие пазы и фальцы, использовать шпоночные и винтовые соединения и более длинные шурупы для крепления фурнитуры. Иными словами, материал толщиной 19 мм дает вам большую свободу выбора.

Следует ли использовать материал толщиной 19 мм и для задней стенки шкафа?

Это излишне. Задние стенки шкафов не испытывают серьезных нагрузок и, будучи снабженными обвязочными рейками, не должны выдерживать значительный вес. Задняя стенка просто закрывает шкаф и поддерживает его прямоугольность. Делайте ее из материала толщиной юйма 6-10 мм. Более тонкий материал легче и дешевле и требует не таких глубоких фальцев для установки.

Что такое обвязочная рейка?

Поскольку задние стенки большинства верхних шкафов тонкие и не могут поддерживать вес полностью нагруженных полок, для этой цели в задние стенки шкафов встраивают обвязочные рейки. Обычно это рейки сечением 19×19 мм, прочно прикрепленные к стенкам шкафа вверху и внизу; их крепят в шпунт, паз или шурупами. Верхняя рейка обычно плотно входит во внутреннюю часть крыши шкафа. Нижняя рейка может располагаться внутри шкафа или в небольшом углублении под шкафом.

Напольные шкафы обычно снабжают единственной обвязочной рейкой у верхней поверхности. Эта рейка также поддерживает заднюю часть рабочей поверхности. Прикрепляя шкаф к стенным стойкам, всегда ввинчивайте шурупы сквозь обвязочные рейки.

Как закрыть находящиеся на виду кромки фанеры, из которой собираются бескаркасные кухонные шкафы?

Есть несколько вариантов в зависимости от используемого материала и способа его крепления. Простейшее решение – облицевать кромки шпоночной лентой или мебельной лентой с термоплавким клеем на одной стороне и деревянным шпоном или ламинатом на другой. Одной рукой раскатывайте рулон, другой прижимайте к ленте умеренно нагретый утюг, чтобы активировать клей и обеспечить прилипание ленты к кромке.

Далее по степени сложности идут деревянные накладки толщиной 3 мм, которые наклеивают на кромки. Их можно закрепить на месте кусками туго натянутой малярной ленты, расположенными с промежутками в несколько дюймов. Более толстые деревянные накладки крепят клеем, крепежными изделиями и шпонками.

Можно облицовывать кромки после того, как шкафы уже сделаны, но проще распилить заготовки по ширине, облицевать кромки кусками облицовочного материала длиной по 8 футов (2,4 м), распилить заготовки до нужной длины, а затем собрать шкаф.

При изготовлении коробов шкафов не хватает рук, чтобы управляться со всеми деталями. Можно ли облегчить работу?

Сделайте из обрезков дерева простые держатели для панелей. Держатель состоит из основания из доски сечением 1×4 дюйма (2,5×10 см) и двух треугольных подкосов, отстоящих друг от друга на 19 мм. Подкосы можно сделать из фанеры или досок сечением 1×6 или 2×6 дюймов (2,5×15 или 5×15 см). Что сделать один держатель, требуется лишь несколько минут, и вы сможете работать быстрее и аккуратнее.

Почему в кухонной мебели часто используют филенчатые дверцы? Потому что они хорошо выглядят или потому что они хорошо работают?
Филенчатые двери выглядят привлекательно, но истинная причина, по которой двери имеют такую конструкцию, является необходимость справляться с вашим старым знакомым – движением древесины. Типичная дверца шкафа имеет 20-30 дюймов (50-75 см) в высоту и 16-20 дюймов (41-50 см) в ширину. С изготовлением дверцы такого размера из цельной панели связано несколько проблем. Во-первых, торцевые волокна на верхней и нижней кромке оказываются открытыми, отсюда непривлекательный внешний вид и свободный доступ влаги. Однако главная проблема, повторяю, движение древесины. Солидный кусок дерева размером с дверцу шкафа будет заметно расширяться и сокращаться, и если его предоставить самому себе, он может покоробиться.

Филенчатая конструкция решает эти проблемы. Жесткая рама предупреждает коробление панели и сводит к минимуму площадь торцевых волокон. Поскольку края панели могут свободно расширяться и сокращаться в пазах рамы, растрескивание сводится к минимуму. Вот почему филенчатая конструкция используется повсюду – от гаражных дверей до обшивки внутренних стен и шкатулок для драгоценностей.

У большинства дверец шкафов вертикальные брусья обвязки идут сверху донизу, тогда как горизонтальные брусья помещаются между ними. Можно ли сделать наоборот?

Нет. Во-первых, сплошной вертикальный брус создает крепкий остов, на котором висит дверь, и позволяет монтировать петли далеко от концов бруса, что минимизирует растрескивание. Во-вторых, если вертикальный брус слегка усохнет, концы горизонтальных брусьев не будут выступать наружу что выглядело бы некрасиво и даже помешало бы петлям правильно функционировать.

Какой материал обычно  используют для панелей?

Вы можете использовать либо фанеру, либо массивную древесину. Если вы используете фанеру, убедитесь, что она правильной толщины и входит в пазы; стандартная толщина 6 мм. Если вы используете массивную древесину, вам необходимо уменьшить толщину кромок до 6 мм, чтобы они могли войти в пазы. Обычно это делают с помощью специальной фрезы для филенок. Однако вы можете снять с кромок фаски, пропустив все четыре стороны панели вертикально через круглопильный станок; пильный диск должен при этом стоять под утлом 15°.

Есть ли способ сохранять дверную филенку отцентрированной в раме и не дребезжащей?

Слишком большие пазы в раме, позволяющие филенке расширяться и сжиматься, иногда позволяют панели свободно двигаться. Чтобы филенка оставалась отцентрированной, перед сборкой двери вставьте в пазы маленькие резиновые шарики диаметром 6 мм. Они будут сжиматься и расширяться вместе с филенкой и решат обе проблемы. Обычно для каждой стороны филенки достаточно двух шариков. Можно использовать шарики из пенопласта, резиновую ленту и другие эластичные материалы.

Я слышал, что можно сделать дверцу шкафа с помощью фрезерного стола и набора фрез для вертикальных и горизонтальных брусьев обвязки. Как это все функционирует?

Это довольно хитроумная система. Ее используют мебельщики при изготовлении рам для филенчатых дверей. Вам понадобятся две фрезы и фрезерный стол. Фреза для вертикальных брусьев обвязки вырезает паз на внутренних кромках всех четырех брусьев обвязки; эта фреза, как правило, вырезает также фаску или иной декоративный профиль спереди. Фреза для горизонтальных брусьев обрабатывает торцы вертикальных брусьев и создает шпунт, входящий в паз, выбранный фрезой для вертикальных брусьев, а также любой подходящий профиль, который плотно соединяется с профилем, сделанным фрезой для вертикальных брусьев. Раму собирают вокруг филенки, горизонтальные и вертикальные брусья склеивают и зажимают струбцинами, и получается филенчатая дверь. Чрезвычайно важно устанавливать фрезерные головки на точно рассчитанную высоту, чтобы рама получилась плоской и прочной.

Какие другие виды угловых соединений используются для филенчатых дверей?

Что ж, давайте считать. Чем прочнее соединение, тем лучше, а это, как правило, определяется площадью склеиваемых поверхностей. Однако даже слабые соединения станут прочнее, если вклеить в пазы фанерные филенки.

Два простых соединения – это лобовая врубка шипом в гнездо и соединение на шпонках. При лобовой врубке открытый паз и шип можно вырезать на круглопильном станке. Соединение на шпонках следует делать как можно более прочным, применяя большие шпонки  (двойные, если это возможно) и вклеивая фанерные филенки в пазы.

Подскажите дверцы для шкафчиков, которые были бы простыми, дешевыми и быстрыми в изготовлении. Какие есть варианты?

Есть три варианта: простой, еще проще и простейший.

Простейший вариант
- фанерная филенка. Чтобы улучшить внешний вид, облицуйте кромки тонкими деревянными полосами и украсьте лицевую сторону декоративной багетной рамкой.

Упрощенный вариант
- соединить доски в шпунт и упрочнить дверцу поперечными планками. Чтобы получить дверцу в деревенском стиле, поместите планки спереди; более изящный вариант получится, если использовать рифленые декоративные панели на шпунтах и расположить планки сзади. Чтобы избежать проседания, поместите между поперечными планками косую планку.

Какой зазор следует оставлять между вкладной дверцей и рамой?

Поройтесь в своем кошельке. Делайте дверь такого размера, чтобы зазоры со всех четырех сторон были равны толщине пятикопеечной монеты. Этого достаточно, чтобы дверь адаптировалась к сезонным изменениям влажности.

Как проще всего сделать застекленную дверцу?

Сначала сделайте дверную раму. С помощью фрезера выберите пазы глубиной около 10 мм и шириной  13 мм по внутреннему периметру рамы на задней стороне дверцы. Стамеской сделайте углы прямоугольными. Закажите стекло на 3 мм меньше длины и ширины проема, вставьте его в фальц и закрепите прозрачным силиконовым герметиком, отделочными гвоздями и деревянным штапиком. Можно использовать матовое или полупрозрачное стекло, если вы хотите, чтобы содержимое шкафа не было видно. Из соображений безопасности используйте закаленное стекло.

Совет: застеклите уже имеющуюся дверь.

Можно вынуть филенку из уже существующей двери и заменить ее стеклом, но это требует дополнительной работы. Вырежьте старую филенку дисковой пилой, поставленной на очень малую глубину резания, и острой стамеской удалите заднюю сторону паза, удерживающего филенку. После удаления панели стамеской очистите появившийся фальц. Установите стекло таким же образом, как на новую дверь.

Какими преимуществами они обладают потайные петли и насколько трудно их устанавливать?

Потайные петли на первый взгляд могут показаться загадочными, но когда вы в них разберетесь, то откроете их красоту. С их помощью  двери можно регулировать в трех направлениях: вверх и вниз, вперед и назад и из стороны в сторону. Вам понадобится купить сверло и получить доступ к сверлильному станку (или специальному ручному сверлильному прижиму), чтобы высверлить гнезда; в остальном будет достаточно обычного сверла и отвертки.

В гнезде, высверленном в дверце, вы устанавливаете одну часть петли и прикрепляете опорную пластину к дверце шкафа. После установки обе части соединяют между собой. Все регулировки осуществляются с помощью отвертки.

У меня есть ручки-скобы для шкафов, в которых монтажные отверстия находятся друг от друга на расстоянии 3 дюймов (7,5 см).

Как разметить отверстия для шурупов, чтобы ручки на всех дверях были на одной линии?

Сделайте простой прижим для сверления отверстий. Определите положение ручек и отметьте на одной дверце положение монтажных отверстий. Обычно ручки располагают вертикально на середине вертикальных брусков обвязки на расстоянии 2-3 дюймов (5-7,5 см) от верхней или нижней кромки дверцы. По двум сторонам обрезка доски сечением 1×4 дюйма (2,5×10 см) прибейте гвоздями планки сечением 1×2 дюйма (2,5×5 см), сделав на каждой стороне небольшой фланец. Перенесите разметку с дверцы шкафа на доску сечением 1×4 дюйма (2,5×10 см) и просверлите два предварительных отверстия. Переворачивая прижим, просверлите монтажные отверстия в верхних, нижних, левых и правых дверцах.