Какая древесина самая твердая: дуб, дугласовая пихта или клен?

Твердость древесины измеряют с помощью процедуры, известной как тест твердости Янка. Результат выражается в силе (в фунтах), которую надо приложить к стальному шарику диаметром 11,3 мм, чтобы наполовину вдавить его в поверхность доски.

Если вы хотите иметь полы, которые практически невозможно повредить, используйте древесину, твердость которой составляет 3680 фунтов (1669,22 кг).

Я хочу настлать в нашей спальне размером 12×14 футов (3,7×4,3 м) кленовые деревяные полы из шпунтованных досок сечением 1×4 дюйма (2,5×10 см). Сколько материала мне потребуется?

Вам нужно покрыть площадь 168 кв. футов (15,6 м.кв), однако шпунтованных досок вам понадобится чуть больше. Для начала следует указать, что ширина доски сечением 1×4 дюйма (2,5×10 см) к тому времени, когда она покинет лесопилку и на ней вырежут шпунты и пазы, будет около 3 дюймов (7,6 см). Поскольку каждый погонный фут (30,5 см) доски шириной 3 дюйма (7,6 см) покроет площадь 0,25 кв. фута (0,023 м.кв), разделим 168 на 0,25, чтобы получить суммарную погонную длину; в данном случае вам потребуется 672 погонных фута (62,5 п./м).

Если ваша спальня представляет собой простой прямоугольник, добавьте как минимум 5 % на отходы и обрезки. Если форма сложнее, добавьте 10 %. Если возможно, закажите несколько половых досок сечением 1×6 дюймов (2,5×15 см). В этом случае, если в последнем ряду у вас останется пространство 4 дюйма (10 см), вы сможете подрезать доску сечением 1×6 дюймов (2,5×15 см) до этой ширины, а не заканчивать узкой полоской шириной 1 дюйм (2,5 см). Узкие полосы бросаются в глаза, особенно если углы в комнате не прямые, и последнюю доску приходится скашивать.

Композитные деревянные полы продаются уже отшлифованными (нет пыли) и отделанными (нет запаха), а доски хорошо пригнаны друг к другу (меньше работы). Почему находятся люди, которые все же хотят сделать полы из цельных досок толщиной 19 мм?

Оба вида полов имеют свои достоинства и недостатки.

Полы из цельных досок толщиной 19 мм могут простоять сотни лет, их можно заново шлифовать и отделывать до 8 раз, пока вы не дойдете до шпунтов и пазов. Их можно покрывать морилкой любого цвета, и, с точки зрения большинства домовладельцев, они обладают собственным характером, придавая дому определенный шарм и респектабельность.

Полы из композитных досок действительно владеют всеми перечисленными вами достоинствами. Их несравненно легче укладывать на бетонированную поверхность, а различие в высоте соседних досок очень невелико. Однако такие полы, как правило, покрыты шпоном толщиной 1,5-6 мм, наклеенным на фанерную основу. Обычно их можно отшлифовать только один раз (максимум – два, и то очень осторожно), и они могут выглядеть, ощущаться и звучать не так, как хотелось бы.

Полы с лущеным шпоном, который снимают с бревна так, как будто разматывают рулон бумажных полотенец, имеют тенденцию выглядеть менее естественно, чем полы с тангенциально отрезанным шпоном.

Я собираюсь сделать пол из цельных досок и не могу решить, стоит ли потратить деньги на специальное приспособление для забивания гвоздей или обойтись обычным молотком. Что вы думаете по этому поводу?

Возьмите приспособление для забивания гвоздей в доски пола напрокат. Такие приспособления бывают нескольких типов. Одни забивают скобы, другие – специальные гвозди; одни пневматические, другие механические. Независимо от типа, они делают две вещи, которые вы ждете от такого приспособления: одновременно плотно прижимают доски друг к другу и скрепляют их. Крепеж вгоняется под углом в основание шпунта и закрывается следующей доской, так что шляпки гвоздей не видны. Приспособления для забивания гвоздей освобождают от необходимости подбирать угол, под которым нужно забить гвоздь, и сводят к минимуму шансы повредить пол неверным ударом молотка. Вашей руке придется как следует поработать, но пол будет настлан должным образом.

Мне кажется, приспособление для забивки гвоздей сбивает доски в сторону при монтаже первого ряда. Должен ли я прижимать первый ряд досок к стене, чтобы их закрепить?

Нет. Если стена неровная, использование ее как ориентира приведет к тому, что весь пол получится неровным. В подобных случаях нужно проделать следующее.

♦ Начинать укладывать доски первого ряда по прямой линии, чтобы остальные также легли ровно.

♦ Первый ряд следует крепить как можно надежнее, поскольку приспособление для забивки гвоздей бьет настолько сильно, что действительно может сдвинуть неплотно прибитые доски.

Отбейте прямую линию на расстоянии около 13 мм от стены, затем совместите с этой линией кромки (с пазами) первого ряда досок и прибейте их к балкам, вгоняя гвозди вертикально. Уложите второй ряд досок, тесно прижав его к первому ряду, и прибейте его, вгоняя гвозди либо вертикально, либо в основания шпунтов наискосок. Постарайтесь не сдвинуть первый ряд досок; конечные соединения должны располагаться на расстоянии не менее 2 футов (60 см).

После установки и крепления первых двух рядов можно свободно использовать приспособление для забивания гвоздей, не опасаясь, что доски сдвинутся. Поскольку это приспособление не поместится в пространство, остающееся для укладки нескольких последних рядов, вам придется прибивать эти ряды молотком. Когда пол будет готов, вгоните шляпки гвоздей на первых рядах досок под поверхность и зашпаклюйте отверстия.

Как устроить переходы между полом из твердого дерева, которые я собираюсь настлать в гостиной, и полами в кухне и ванной?

Виниловый кухонный пол располагается гораздо ниже, а плиточный пол в ванной – приблизительно на той же высоте.

Существуют специальный молдинг, создающий переход между полами различной высоты, хотя иной раз приходится несколько его модифицировать, чтобы получить точную подгонку. Переходник для полов из твердого дерева позволит оборудовать плавный спуск с небольшой ступенькой внизу от пола в гостиной к виниловому кухонному полу. Переходной молдинг типа Т снабжен углублениями на обеих нижних кромках, так что верхняя кромка может перекрывать и маскировать края того и другого пола. Возможно, это лучший молдинг для использования в данных условиях.